Как это устроено: входные металлические двери для квартиры или дома

AGB Manzzaro palladium samet акции анализ рынка велозамки врезные замки гараж двери дверная ручка дверная фурнитура дверной доводчик дверные ручки детская безопасность джокеры доводчик двери доводчик для мебели домарт дорожная безопасность доставка замки замки почтовые защелки межкомнатные интервью интерьеры как заказать товар кнобы козья ножка колеса для тележек кронштейны мебельные кухонные аксессуары латунь магнитные замки материалы мебельная фурнитура мороз навесной замок навесные замки оконные ручки оплата отзывы петли полкодержатели портал поставщиков почтовые замки раздвижные двери реновация ригели ручка скоба ручки деревянные ручки для белых дверей ручки на планке стопоры дверные тросовый замок установка дверной ручки фабрика замков финская фурнитура фурнитура оптом фурнитура пвх цилиндровые механизмы черное и белое электромеханический замок
Рассказываем, как устроена входная стальная дверь и чем один ее вид отличается от другого. В дополнение – краткий FAQ и рекомендации, как выбрать надежную железную дверь, а заодно и сопутствующую фурнитуру: те же дверные ручки и замки.

1. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
Первые входные двери с применением металлов появились в раннем Средневековье и на самом деле были… деревянными. Основу из толстого массива по сторонам обкладывали рельефными медными плитами. На фото как раз пример такой двери, сторожащей вход в базилику Рождества Христова (г. Вифлеем, Палестина, ок. 531 г.). 

 вифлием.jpg

Веками позже получили распространение и литые металлические двери. В Европе ярким образчиком таковых считаются бронзовые двери Бернварда в церкви Святого Михаила (г. Хильдесхайм, Германия), возведенные в промежутке 1008-1015 гг. Исполинская высота, рельефы со сценами из Ветхого и Нового завета, ручки-молотки в виде головы зверя – впоследствии все это станет штампом целой эпохи.

 двери Бернварда в церкви Святого Михаила.jpg

На заре Возрождения появились зачатки права на интеллектуальную собственность. Если раньше постройки возникали будто бы с небес по воле божьей, то теперь за каждой стояло имя зодчего. Одна из первых металлических дверей, чей автор нам известен, – входная дверь в баптистерий Сан-Джованни (г. Флоренция, Италия). Это работа Андреа Пизано (1290-1348).

К XX в. сталелитейное производство и инженерия достигли пика. С учетом волны пожаров, вспыхивавших то в Нью-Йорке, то в Париже, напрашивалось решение распространить металлические двери с религиозно-административной архитектуры и на жилые постройки тоже. Первопроходцем в этом деле стал американец Чарльз Дальстрем. В 1904 г. его фирма запатентовала первую входную стальную дверь – прообраз всего того, чем мы защищаем жилища сегодня.

2. КОНСТРУКЦИЯ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 КОНСТРУКЦИЯ ВХОДНОЙ СТАЛЬНОЙ ДВЕРИ.jpg

Каркас двери. Из стальных уголков, швеллеров, профильных труб заготавливают раму. Изнутри к ней приваривают ребра жесткости – это придаст будущей двери прочность на изгиб, стабилизует геометрию, а заодно защитит от проседания наполнитель. Количество и схема размещения ребер жесткости зависят от класса двери. В дешевых металлических дверях в лучшем случае два вертикальных ребра, в более дорогих – решетка из 6-10 ребер.

Листы стали. Основа под будущее полотно. Сразу поясним: влияние стальных листов на взломостойкость двери слабое. В основном они задают жесткость в сэндвиче дверного блока: чтобы нигде ничего не промялось, не повело.

Толщина листа варьируется от 0,3 мм (вскрываемый консервным ножом Китай) до 4-5 мм в усиленной двери. О количестве: если каркас достаточно жесткий, лучше купить входную металлическую дверь с одним листом 2-3 мм, чем с двумя 1,0-1,2 + 1,2-1,5 мм. Второй лист только утяжелит дверное полотно и затруднит доступ к замкам с многоточечным запиранием тягами (если такие есть).

Противосъемные ригели. Взгляните на петлевой торец двери с картинки выше. Там есть два штыря – те самые противосъемные ригели, или антисрезы. Они заглубляются в косяк и нужны для того, чтобы вор не смог снять дверь, даже если спилит петли. Требования к противосъемам: минимум 2 шт. на дверь; цилиндровая (не коническая!) форма; глубина входа в косяк не менее 10 мм.

Изолирующий слой наполнителя. Хотите тихую входную дверь – берите с минеральной плитой высокой плотности: 110-130 кг/м3. Хотите утепленную – с ЭППС или пенопластом 45 кг/м3. Пенопласт меньшей плотности не рекомендуем: он хоть и теплее, но быстро осыпается. 

 Изолирующий слой наполнителя.jpg

Само собой, возможны комбинированные варианты с многослойным заполнением, где к минеральной плите и пенопласту добавлены фольгированный пенофол, пробка и другие изолирующие материалы.

Контурный уплотнитель. Для мягкого закрывания, защиты от сквозняков и запахов достаточно 2 шт. Вообще количество второстепенно – важно, чтобы контур плотно прилегал и держал форму. Как минимум, это должен быть D-образный контур, еще лучше – магнитный, как в холодильнике.

Короб. Изготавливается буквой «П» из металлического уголка. В толщину обычно 80-90 мм, иногда дополняется порогом. Как и полотно, тоже содержит наполнитель.

Отделка. Здесь за все в ответе вы и ваш бюджет. Самый дешевый вариант – металлическая входная дверь с порошковой окраской без отделки. Так выглядит тамбурная дверь в жилом доме и временная дверь, как в новостройках и бытовках. Любая облицовка МДФ или ЛДСП-панелями, особенно с фрезеровкой и шпоном, добавление стеклянных или зеркальных вставок больно лупят по кошельку.

3. ВИДЫ ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Металлическая дверь в квартиру

 Металлическая дверь в квартиру.jpg  

Обязательное требование одно: дверь должна открываться наружу.
Как никогда, много внимания уделено облицовке, особенно внутренней.
Все остальное по стандарту: стальной лист 1-2 мм, два замка, броненакладка.
Цены по состоянию на 2020-2021 гг.: эконом – до 15 000 руб., средний класс – 15 000–40 000 руб., премиум – 40 000+ руб.

Утепленная металлическая дверь (уличная входная дверь в дом, коттедж и т. д.)

 Утепленная металлическая дверь.jpg  

Дверное полотно и коробка утеплены в несколько слоев.
Используется терморазрыв – технология, разрывающая «мостик холода», ведущий к образованию конденсата на границе «улица-дом».
Изнутри дверь зачастую отделана утолщенной (16-22 мм) МДФ-панелью.
Сталь оцинкована, чтобы не ржаветь от сырости.
Покрытие: антикоррозийное (обычно порошковое напыление).
Цена начинается от ~20 000 руб.

Тамбурная металлическая дверь на лестничную площадку

 Тамбурная металлическая дверь.jpg  

Одно- или двустворчатая стальная дверь эконом-класса.
Помимо сплошной, встречается решетчатая конструкция.
Отделка, как правило, базовая: порошковым покрытием, нитропокрасом и т.д.
Запирается обычно на один цилиндровый замок с простой личинкой.
Цена: от ~6 000 руб. за одностворчатую дверь.

Строительная или техническая металлическая дверь

 Строительная или техническая металлическая дверь.jpg  

Толщина листа – 0,8-1,0 мм; толщина полотна обычно не более 50 мм.
Заполнение гофрокартоном (как в межкомнатных дверях).
Отделка самая дешевая: нитропокрас, винилискожа, ламинат.
Цена: от ~5 000 руб.

Китайская металлическая дверь

 Китайская металлическая дверь.jpg  

Толщина листа: 0,3-0,8 мм. Толщина полотна – от 40 мм, масса – 20-45 кг
Нулевая тепло- и звукоизоляция. Внутри полотна ячеистый гофрокартон.
Фирменная черта: свой стандарт фурнитуры – под замок Master-Lock и аналоги.
Глазок ниже, чем на железных дверях российского производства.
Цена: от ~3 500 руб.

4. КАКУЮ ФУРНИТУРУ КУПИТЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ?

 КАКУЮ ФУРНИТУРУ КУПИТЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ.jpg

К железным дверям российского производства подходят практически все нажимные ручки. Главное, чтобы на розетке были отверстия под стяжные винты, а сами винты (а заодно и соединительный стержень) не оказались коротковаты. Так, стандартный крепеж из комплекта ручек обычно рассчитан на двери толщиной до 55-65 мм.

В плане материала лучший выбор – сплав ЦАМ. В сравнении с алюминием он и крепче, и дольше держит покрытие. Дизайн, как всегда, дело вкуса, но именно в России на стальных дверях прижились ручки с массивным рычагом, часто перфорированным.

 дверная ручка.jpg

Не то чтобы перфорация творила что-то невероятное с эргономикой, но с ней ручка однозначно выглядит суровей.

Входная металлическая дверь в квартиру или дом должна быть оснащена двумя замками разных типов: обычно сувальдным и цилиндровым (под вставную личинку и привод дверной ручки). Их разводят как минимум на 30 мм друг от друга, чтобы не ослаблять полотно и сделать дверь более взломостойкой. Врезаются замки на производстве, иногда армируются наваренным на дверь карманом и другими броневыми элементами. 

О взломостойкости. На дверь в квартиру жилого дома с домофоном следует покупать замки 2-4 класса по ГОСТ. На уличную металлическую дверь в частный дом или коттедж – замки 3-4 класса.

Цилиндровый механизм (личинка цилиндрового замка)
Подбирается под общую толщину двери: с учетом всех панелей и броненакладки. Конкретно в квартирах популярна модификация «ключ-вертушка», хотя на нижних этажах такой вариант скорее в минус.
 цилиндровый механизм.jpg
На что смотреть, выбирая цилиндр на врезной замок для входной металлической двери? В первую очередь на материалы секретной части и корпуса, это должна быть латунь или нержавеющая сталь. Важен тип ключа: цилиндры с перфорированным ключом получше противостоят отмычке, чем те, что с «английским». Желательно наличие каких-нибудь еще защит, кроме как от выбивания (эта есть на всех, без исключения, личинках). Секретность скорее второстепенный фактор, но если говорить о джентльменском минимуме, то это где-то 46 000 комбинаций.

Врезная броненакладка на цилиндровый замок

 Врезная броненакладка на цилиндровый замок.jpg

Нужна для дополнительной защиты цилиндра. Закрывает все те бреши, с которыми цилиндр не в состоянии справиться сам: выбивание, вытягивание, высверливание. Крепят накладку с опорой на стальной лист – не на облицовку! О форме: даже если у вас ручки на квадратной розетке, все равно покупайте овальную броненакладку. Квадратные на раз-два сбиваются молотком с зубилом.


 Приварные петли.jpg

Металлическую дверь подвешивают в основном на каплевидные петли или их усиленный вариант – петли-косынки с широкими флажками. Расчет количества: на полотно >150 кг достаточно двух петель с подшипником или опорным шариком внутри. Впрочем, эта информация скорее факультативна, так как петли наваривают еще на производстве, и покупатель на выбор обычно не влияет.

Дверной глазок
Подбирается по толщине двери и врезается в нее. Любопытный факт: если вынуть глазок из двери и заглянуть в пустующее отверстие – можно узнать, сколько слоев наполнителя в полотне.

5. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЯХ

 вопросы.jpg

«Какие стандартные размеры у металлических квартирных дверей?»
Самый распространенный – 800 x 2000 мм (под проем 870 x 2071 мм).

«Какие двери лучше – цельногнутые из холоднокатаной стали или сварные из горячекатаной?»
Сложный вопрос. Теоретически прокатные сварные двери лучше, поскольку меньше подвержены деформациям, лист стали в них толще. Однако: а) все перечисленное делает разницу в нестандартно широких проемах; б) включается человеческий фактор: мастерство сварщика. Так или иначе, в квартиры можно смело брать гнутые двери. Тем более что именно они сегодня и превалируют – из-за технологичности производства их буквально печатают на станке с ЧПУ.

«Влияет ли толщина дверного полотна на тепло- и звукоизоляцию?»
Напрямую – слабо. Но в толстую дверь (70+ мм) поместится больше наполнителя, это факт.

«За сколько можно купить хорошую входную металлическую дверь?»
Мы бы рекомендовали стартовать с бюджета от 15 000 руб. для квартирной двери, от 25 000 руб. – для наружной двери в частный дом. Бюджет придется удвоить, если вам нужна взломостойкая входная дверь с антивандальной защитой. И даже так это лишь минимальные расценки, к тому же без учета стоимости установки.

«Стоит ли покупать входную металлическую дверь б/у на Авито и т. д.?»
Смотрите сами. Если петли-ручки не изношены, наполнитель не просел и не осыпался, а сама дверь в сборке впишется в ваш проем – и, главное, если продавец сумеет все это показать и доказать, – тогда резон, возможно, и есть. Естественно, после покупки б/у-двери следует заменить сувальдный замок и личинку цилиндрового. Мало ли что.

«Как вообще сэкономить на покупке железной двери?»
Основная статья расходов – отделка. Выбирайте простые варианты: порошковое напыление, винилискожу, ламинат-пленку. Если речь о входной двери в квартиру, то, возможно, вам ни к чему многослойное наполнение и толстые МДФ-панели (достаточно 10 мм). Фурнитуру выбирайте российских марок – выйдет подешевле. Например, у нас в интернет-магазине можно купить дверные ручки по цене от ~500 руб. и врезные замки 3-4 класса за 1500-2000 руб.

«Есть ли смысл в квартирных дверях с листом 3-5 мм?»
Наше мнение: нет. Под такую дверь придется усиливать проем, выбирать массивные петли. Слишком много лишней работы. Если хотите защитить дверь по максимуму, лучше вложиться в фурнитуру, систему видеонаблюдения, комплект охранной сигнализации.




Контакты

Мы в соцсетях

ООО «Палладиум Стандарт»

123290, Москва, 1-ый Магистральный тупик, 5а         

БЦ  «Магистраль Плаза»

8 495 662 4023      
8 800 700 2335

info@palladium.ru

2000 - 2021 Palladium TM

Форма обратной связи